車由山西萬榮出發(fā)，向西南一路疾馳，過果林果窖無數(shù)、莊稼房舍無數(shù)，千里黃河大拐彎的所在，越來越近。

　　先在永濟城吃午飯，然后路過普救寺。該寺鼎鼎大名，那個千古傳頌的《西廂記》故事，梨花深院，鶯鶯小道，說的正是這里。

　　汽車繼續(xù)前行，天晴，透明度好，遠處一個建筑眼見得顯高顯大，很快就矗立在眼前。鸛雀樓，此行目的地，晉陜豫，三省聞雞之處，到了。

　　地方是老地方，樓卻是新樓。老樓早已傾圮，近年建了新的，電燈電梯配雕梁畫棟，古人詩句配今人題詞。

　　連底座都算上，這個新樓比二十層的現(xiàn)代大廈還要高，當年原裝的有這么高嗎?新樓的最高層，立一尊唐人王之渙的銅像，右手握筆，左手展紙，極目遠眺，似在吟詠那首不朽的名篇，太陽怎么照，他也不瞇眼睛。

　　名篇就是名篇，人人會背：

　　白日依山盡，

　　黃河入海流。

　　欲窮千里目，

　　更上一層樓。

　　向西望去，一馬平川，黃河如練，即將東拐，尚未東拐，仍是由北向南流淌。可是怪了，白日雖有一輪，在它西盡之際，竟無一座山峰可供依傍，甚至也無丘陵，只有茫茫地平線相接相迎。

　　鸛雀樓的東南，倒是有一座大山，名曰中條，可是，太陽再有能耐，也沒法從東南落山吧?

　　大家過去人云亦云，現(xiàn)在親臨其境，自然各有觀感，議論紛紛，說“白日依山盡”的“依”，是早晨的“依”，是傍晚的“依”，是課本說的“依”，是專家說的“依”。

　　我暗想，專家上過鸛雀樓嗎?王詩人大概也沒上過，就算他上來了，寫的詩和實景也未必對得上。對不上也沒關(guān)系，沒上過樓也沒關(guān)系，蘇東坡還沒到過赤壁呢，范仲淹還沒到過岳陽樓呢，他們照樣寫赤壁、寫岳陽樓，寫得比赤壁還赤壁，比岳陽樓還岳陽樓。詩是詩，景是景，各有各的好，哪里是測量房間米數(shù)，一五一十，還有小數(shù)點?

　　再者說，站在這里的后人沒看到依山盡的落日，那你看到黃河入海流了嗎?你哪個都沒看到，是因為站得還不夠高，不是樓不高、身不高，是心不高。王之渙心高胸闊，他就“看”到了黃河入海、落日依山，依的那個山，老遠老遠，藏在地平線下，跟東邊的海，隔了小半個地球也說不定。不管怎么說，都是這一條黃河，都是它牽的線。

　　這時有人說，別總在這兒小組討論，趕緊，往近了走，親手捧一把黃河水。

　　大家皆稱好主意，邊說邊下樓。

　　汽車沿著一條土路，嗖嗖往西開，一直開到路盡頭。下車，穿過嫩綠的草叢、雪白的草穗、褐色的河灘，終于到了黃河邊。

　　回頭看，那邊藍天下，也是一道地平線，直直溜溜，清清爽爽，僅有一物凸起，豆粒大小，眾人認得，那是剛剛離開的鸛雀樓。原來覺得，松遼平原夠遼闊了，到了此地一看，又是一種遼闊，古老沉郁，發(fā)生過更多事情的遼闊。

　　再回頭，專心看黃河。夕陽逆光，黃河白亮亮的，倒也不顯渾濁，只是水不很大，不如想象的那么寬，那么磅礴。奶少兒多，粥少僧多，狂吃濫用，任誰也扛不住。

　　黃河到底是黃河，失望有三分，興奮有七分，眾人嘩嘩撩水，啪啪拍照。兩個年輕人索性脫了鞋襪，趟入河中，仰天舉手，嗷嗷大叫。

　　遠處，有牧人趕羊群來喝水，幾十只小生命，靜悄悄的，喝完即走，不流連，不抒情，想跟它們合影都來不及。陪同我們的一個青年說，他爺爺活著的時候，告訴他，當年萬榮縣那個孤峰山，有狼，渴了，走很遠的路，也到黃河喝水。

　　大家嘆息，說起古人今人，好人壞人，喝的都是黃河水，戀它欺它，贊它咒它，相隨相伴，走向時間深處。

　　回程，人們話不多。天色輝煌，暮鳥歸巢，雖無大漠孤煙直，依然長河落日圓。

　　晚霞中又路過普救寺，遙見一群婦女，在寺前廣場跳健身舞。此處無民居，音樂聲再大，想來也不會擾民。只見她們一會兒展臂，一會兒轉(zhuǎn)身，卻不知哪個是紅娘性格，哪個是鶯鶯脾氣、老夫人心情�；蛘哒l都不像，只是守著《西廂》故里，黃河家園，一天一天過日子。